יינות סגל החדשים – גראז' דה סגל

אנשי יקב ברקן שיקב סגל שייך לו, דאגו תמיד לבידול היקב והיינות המיוחדים שעשה בזמנו אבי פלדשטיין. היום מנצח על יינות סגל היינן הראשי עידו לוינסון, שמכניס למכלים ולבקבוקים את רעיונותיו ודעותיו

שתי סדרות חדשות של סגל היוצאות לקראת חג הפסח עם יינות שמחיריהם מסבירי פנים לקונים. צילום דוד סילברמן dpsimages
שתי סדרות חדשות של סגל היוצאות לקראת חג הפסח עם יינות שמחיריהם מסבירי פנים לקונים. צילום דוד סילברמן dpsimages

יסלחו לי אנשי יקב סגל, אם כפתיח לכתבה על יינות סגל אעלה מהאוב את שמו של היינן האגדי והאקזוטי אבי פלדשטיין. אך אין מה לעשות, במשך שנים זוהה פלדשטיין כ- DNA של יקב סגל. אנשי יקב ברקן, שסגל שייך לו, תמיד דאגו לבידול היקב והיינות המיוחדים שעשה פלדשטיין, שהיו שם דבר בעולם היין. הוא היה אחראי ל"יין של סגל", היין הזול והאהוב, הוא שיצר את הקברנה סוביניון UNFILTERED המעולה, והוא שניסה, כאלכימאי, להפוך את זן הארגמן שמשמש לצבע ולכמות, ליין מעניין. כשפלדשטיין עזב ופנה לדרכו, הלך המותג של יקב סגל ונשם את נשמותיו האחרונות, עד שנמצא לו שוב גואל בדמותו של עידו לוינסון, היינן המוכשר שלקח את מושכות היינן הראשי של ברקן וסגל, והפיח חיים במותג יקב סגל.

ג'יל אסולין מנכ"ל ברקן סגל ועידו לוינסון היינן הראשי. צילום דוד סילברמן dpsimages
ג'יל אסולין מנכ"ל ברקן סגל ועידו לוינסון היינן הראשי. צילום דוד סילברמן dpsimages

השתתפתי בהשקה מחודשת של היקב (בגלריה קנדינוף ביפו) ושל מספר יינות מרתקים בשתי סדרות חדשות, היוצאות, איך לא, לקראת חג הפסח. אני שמח לבשר כי מצאתי תגלית מרתקת וחידוש מרענן של יינות, שמחיריהם יותר מאשר סבירים, וגם זה פרט חשוב ומלבב. הראשונה היא סדרת "התססה פראית" – שם לא כל כך מוצלח ליינות שמיוצרים על שמרי הבר הטבעיים שעל הענבים, ללא כל תוספת מלאכותית כפי שנהוג להוסיף כמעט תמיד בכל הכנת יין, כפי שאמרו אנשי היקב. הרעיון הוא לתת לשמרי הבר הנמצאים על כל האשכול וקליפת הענב באוויר הטבעי, במכלים ובחביות, לעשות את שלהם ללא כל תוספת של שמרים מלאכותיים שלא מן הטבע. כמובן שנדרש זמן רב יותר להתססה, ויש צורך לבקר בצורה מדויקת את הטמפרטורה של הענבים התוססים. על כל פנים, בשיטה זו יש התערבות מינימלית בתסיסת היין, ויש משום מתן חופש פעולה לטבע לעשות את שלו.  התוצאות מעניינות לא רק מבחינת השם אלא גם ביין המתקבל.

ג'יל אסולין מנכ"ל ברקן סגל ועידו לוינסון היינן הראשי. צילום דוד סילברמן dpsimages
צילום דוד סילברמן dpsimages

שרדונה התססה פראית בציר 2018 – ענבים מכרם יחידני ברמת דלתון שבגליל העליון, בגובה של כ – 800 מטר, אדמת טרה רוסה על גיר. עלווה גדולה של העלים מצלה על הענבים ומשמרת את רעננות הפרי. אקלים קריר יחסית לקיץ הישראלי תורם למרקם. ביקב סחיטה עדינה בחביות, עם שמרי הבר שנחו, כאמור, על הענבים שנבצרו ידנית. היין התיישן במשך 6 חודשים בחביות צרפתיות לא חדשות. בטעימה: חמיצות טבעית, עם טעמי אשכולית עדינה וסיומת חמודה. לא יין גדול, אבל בהחלט קליל ונחמד. מצונן היטב ביום קיץ חם, וכאלה יש לנו למכביר, הוא יהיה טעים ביותר. לא שרדונה חמאתי, אלא שרדונה קריספי, נעים לאף ולחך מחירו 65 ₪.

קברנה סוביניון התססה פראית בציר 2017 – ענבי הקברנה סוביניון מגיעים מבית נקופה שעל יד ירושלים. הכרם במקום מאוורר, בואכה כביש מס. 1 לת"א או לירושלים – תלוי מהיכן מגיעים, בגובה של כ- 800 מטר. עבר התססה של שבועיים, שוב עם שמרי בר טבעיים, סחיטה עדינה והתיישנות במשך שנה בחביות צרפתיות. כמו ב-UNFILTERTD  משכבר הימים, היין בוקבק ונשמר עד לתחילת הפצתו ללא פילטריזציה משמעותית. קברנה סוביניון שונה בטעם. יין עדין, לא תוקפני וחזק כמו הקברנה המיוצר ברוב היקבים בארץ. פירות אדומים עדיני-טעם, עם חמיצות רעננה וסיומת מעט מתובלנת. קשה לי לשתות הרבה קברנה סוביניון ביום חם. הוא כבד לי מדי. את הקברנה הזה אשתה בכיף. מחירו 65 ₪.

ג'יל אסולין מנכ"ל ברקן סגל ועידו לוינסון היינן הראשי. צילום דוד סילברמן dpsimages
צילום דוד סילברמן dpsimages

הפתעת הטעימה

הפתעת הטעימה הייתה סדרה חדש של "אשכולות שלמים" מבציר 2017. אשכולות שלמים היא שיטה עתיקה שחוזרת לקדמת הבימה ביקבים רבים בעולם, אך עדיין נמצאת בחיתוליה בארץ. היין מיוצר מכל אשכול הענבים, ללא הפרדה של השזרה והחרצנים. כמעט שאין מעיכה של האשכול והענב מותסס כולו, על מנת לשמר יותר טעמים, ולתת ליין יותר גוף ויותר תחושה טבעית. יצרנים קטנים באזורי בורגונדי ועמק הרון בצרפת, משתמשים בשיטה זו בעיקר כשהענב אינו ספוג שמש כמו במקומותינו. החרצן נותר בשלמותו מוגן על ידי הענב, וכך לא בוקעת ממנו מרירות. לא מועכים את הענבים, והם מתיישנים במשך כ- 15 חודש  בחביות צרפתיות מגדלים שונים. בסדרה שני יינות. אגב, גם הבקבוק והקפסולה שלו נראים נפלא ושונים מבקבוקים אליהם הורגלנו. ההערה היחידה בנושא הקנקן נוגעת לעיצוב התווית הקדמית – הכל בהיר ונבלע ברקע, והמילה 'סירה' או 'פינו נואר' אמנם באדום אך קטנטנה – קשה לבלוט כך על מדפי חנויות היין.

צילום דוד סילברמן dpsimages
צילום דוד סילברמן dpsimages

סירה אשכולות שלמים בציר 2017 – ענבי סירה מהרי יהודה, מכרם קטן ליד קריית ענבים, לא רחוק ממלון "כרמים". זהו כרם בעל ללא השקיה, עם יבול נמוך ואיכות גבוהה. כאמור, השזרות לא הופרדו, ולאחר תסיסה במשך שבועיים הועבר היין בעדינות מהמכלים לשהייה במשך 15 חודשים בחביות עץ צרפתיות לא חדשות מגדלים שונים. לדעתי, התוצאה מרתקת. יין סירה מהטובים ששתיתי בארץ. אין לי ספק שבטעימה עיוורת קשה יהיה להבחין בינו לבין העידית שביינות הסירה המגיעים אלינו מעמק הרון ומאזורי גידול אחרים. אם יש את נפשכם לדעת מהו סירה במיטבו, שתו את היין הזה. טעמי פירות שחורים עדינים, יין רענן ומתובל. תענוג לחך. ממש יין כייפי. שאפו. מחירו 110 ₪.

צילום דוד סילברמן dpsimages
צילום דוד סילברמן dpsimages

פינו נואר אשכולות שלמים בציר 2017 – גילוי נאות: אני חסיד מובהק של פינו נואר, הענב המככב באזור בורגון שבצרפת. לטעמי, וזה ענין אינדיבידואלי, הפינו נואר הוא היין האלגנטי ביותר שיש, ולא בכדי יינות בורגון – תמיד על טהרת הפינו נואר, הם היקרים שביינות צרפת, ואולי היינות היקרים בעולם. יש אומרים שהם יינות למיטיבי לכת. בארץ מאוד נדיר למצוא פינו טוב. מעט יקבים מייצרים אותו, ומעטים מצליחים לגדלו. זה ענב קשה לגידול ולטיפול, וכנראה שאינו אוהב את חום ארצנו ולא הצליח לעלות ארצה. בעבר שתיתי פינו טוב שד"ר שיבי דרורי עשה ביקב גבעות, והיו עוד כמה ניסיונות שנשכחו מזיכרוני. אבל הפינו נואר של סגל מצוין. לא, זה לא פינו של בורגון, אבל הוא מצוין בזכות עצמו. לא אחזור על תהליך ייצורו שדומה לזה של הסירה עליה כתבתי. שאפו כפול ומכופל ליין מקסים לטעמי. מחירו 110 ₪.

בשתי סדרות אלה עידו לוינסון מוצא את מגרש המשחקים המוכר לו מיקב רקנאטי, ועוד יותר מהיקב הביתי שלו – גראז' דה פאפא. נראה כי ג'יל אסולין, מנכ"ל ברקן-סגל, הבין שכדי שעידו ינהיג את הצוות ואת ייצור היינות הכמותיים של ברקן, הוא צריך לממש את דעותיו ורעיונותיו במותג סגל. יינות אלה מיוצרים בכמויות קטנות יחסית, כמעט בוטיקיות, בשונה מהמסות של ברקן, וביקב הגדול בקיבוץ חולדה הוקם לו גראז' דה סגל.






היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה