יקבי רמת הגולן, מקיימים בימים רביעי חמישי 28-29 באפריל, זו הפעם השישית, את פסטיבל ירדן וינטאג' 2010, המהווה הזדמנות פז לחוות את הטעמים והניחוחות של הגולן והגליל ושל תרבות הקולינריה בישראל על מאכליה ויינותיה, תוך שילוב בין המקומי לבינלאומי. הכותרת למיזם המושקע הנה "לטעום את המקום", וכרגיל – יקבי רמת הגולן עומדים מאחורי סיסמאותיהם.

לא לחינם נקבצו ובאו לא פחות מאשר 90 מהשפים הידועים והמובילים בארץ בכדי לתרום מנות אנינות טעם בסדנאות פתוחות ברוח המקום. בין אורחי הכבוד השף הצרפתי MATHIEU VIANNAY בעל מסעדת 2 כוכבי מישלן, וכן ייננים, מבקרי יין ומסעדות, וכן עיתונאי יין נחשבים מהארץ ומהעולם.

בערב המקדים לאירוע, במסגרת חשיפתו של היין הכוכב החדש של היקב – ירדן השפים של ירדן וינטג'רום 2006, השתתפתי בטעימת סימולציה מקדימה של שלושה יינות מבציר 2008, שאחיהם הבוגרים מבציר 2006 הם אלה מהם נוצר הבלנד של ירדן רום 2006. שלושת היינות הם מרלו שענביו מגיעים מיקב אודם; סירה שענביו מגיעים מתל-פארס; וקברנה סוביניון שענביו מגיעים מאזור קר יחסית באלרום. כל יין עומד בזכות עצמו, ויחדיו השלושה ממודל 2006 התגבשו לכדי בלנד אותו יצרו שניים ייננית העל זלמה לונג, והיינן הראשי של יקבי רמת הגולן, הלא הוא ויקטור שונפלד.
התוצאה אפופת המסתורין ובהחלט מענגת חושים וחך, היא ההשקה של יין מפתיע בלשון המעטה, ומעולה בשורה התחתונה.
 
זלמה לונג, מבכירת הינניות היום בעולם, היא בת 67 ומהיינניות הראשונות של זלמה לונג וויקטור שונפלדעמק נאפה. את עיקר השכלתה וניסיונה רכשה בקליפורניה. במשך עשר שנים הייתה הייננית הראשית של רוברט מונדאבי, מי שנחשב לאבי היינות של עמק נאפה. את המוניטין שלה ואת שמה בעולם היין, רכשה לונג בזכות ידע תיאורטי מעמיק ומקיף המשולב בניסיון ועבודת שטח. לצד אלה פרסים ותעודות הוקרה המעידים על הישגיה יוצאי הדופן.

לונג טוענת כי האקלים הים תיכוני של אזור רמת הגולן, הנמצא בתבנית נוף היסטורית של טרואר מיוחד וייחודי, יוצרים פוטנציאל לעשיית יין שהפרי בו אקספרסיבי ונמצא בחזית, לצד טאנינים רכים, אופי מורכב, ריכוזיות גבוהה. לדבריה, זו למעשה הליבה של כל יין גדול, כשאת כל החבילה כולה מתמרן היינן הראשי – כאן שונפלד, ובמקרה זה גם יועצתו המקצוענית – זלמה לונג, כשמתחתיהם או לצדם לכל אורך הדרך, פועלים הכורמים, הייננים והצוות המיומן של היקב, כאשר כולם מחויבים לתוצאה הסופית.

ענת לוי, מנכ"לית יקבי רמת הגולן, פתחה את הערב, ואמרה כי להערכתה, ענת לויתרומתה של זלמה לונג בשנים האחרונות ליקבי רמת הגולן (לונג מעורבת ביקב כבר 8 שנים, בפרויקט שלה ושל ויקטור שונפלד לאיתור וטיפוח חלקות מצטיינות), השפיעה גם על תעשיית היין בישראל, ונשזרה כמו שריגים בכרמים שונים בגולן ובגליל. "את הכנסת מספר דגשים לטיפול בכרמים, שהיום הפכו ביקב לשגרת יומנו, ועזרת לנו ולכורמים להפנים שאנחנו לא מגדלים ענבים, אלא מגדלים יין", אמרה לוי הנרגשת לאורחת.

ירדן רום 2006 –  יין מקומי, יצירה בינלאומית
היין הוא מבחן התוצאה של מיזם אשר עסק משנת 2002 בבחינה של חלקות כרמים ספציפיות במטרה להשביח את היין.
היין הוא תולדה טבעית של שיתוף הפעולה בין זלמה לונג וויקטור שונפלד.
בטעימה אתה מתקשה להפריד אותו למרכיביו, וזאת בזכות סינרגיה בין זני ענבים שונים המהווה איזון מושלם של חלקיו.
הענבים מגיעים מהכרמים המשובחים ביותר של יקבי רמת הגולן במרכז הרמה ובצפונה, וכן מכרם איכותי במיוחד בגליל העליון.
היין נוכח באף עם מורכבות גבוהה. בפה התפוצצות של טעמים. היין מפגין עקביות ואינטנסיביות לצד משקל וגוף איתן, בעל שלדה ועמוד שדרה מוצק. אותה אינטנסיביות מלווה בחך, עם אורך וסיומת ארוכה וממושכת.

ברושם הראשוני, מיד כשהיין נכנס אל החך ונוגע בנקבוביות הטעם הראשונות, ויקטור שונפלד וזלמה לונגמציג הקברנה סוביניון (34% בבלנד) ארומה של פרי יער שחור, עשבוניות יבשה וזיתים. הניגודיות שבין פרי היער השחור לזיתים מגיעה מהאזורים הקרים מול החמים יותר של הכרמים.
הקברנה מביא עמו ליין משקל, מבנה ועמוד שדרה, ואורך, עם פרי בולט לפנים. הזן השני שתורם את חלקו הוא הסירה (37% מהבלנד), אשר מביא עמו פרי יער שחור ואוכמניות כחולות, תוספת של עישון וקלייה ועור, עם עושר ובשרניות בהיבט החייתי של המושג; משהו בכיוון נקניק מעושן או בשר צייד. התרומה הנוספת היא עומק, והסירה הופך את היין לעגול יותר.
המרכיב השלישי הוא המרלו (29% תרומה לבלנד הסופי), אשר מביא עמו פרי יער אדום, עשבים טריים, ריחניות, וגם חיות וויטאליות המוסיפה ליין את הרעננות הנכונה והמתבקשת, לצד אנרגיה פירותית, העלאת הארומות, הוספת העניין והחמיצות הכול כך חשובה ליין בכדי שיוכל להישמר, להתפתח, להתבגר ולהשביח לאורך זמן.

השילוב המנצח של משחק הזנים יחדיו מחבר שזיפים שחורים ותבלינים ואוכמניות ענת לוי מרימה כוס ייןונימה של אניס. היין התיישן 21 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי, ובוקבק ללא סינון. אחד הדברים הבולטים ביין הוא האיזון והתחושה הראשונית של נגישותו בפיו של הטועם מחד, ומאידך האורך עם התפשטותו של היין בפה והסיומת שנותרת בפה עוד ועוד.

החזון של ירדן רום 2006 הנו עוצמה הבאה מהפרי – אלה הליבה ועמוד השדרה שייקחו את היין לכיוון פוטנציאל התיישנותו, כשהאינטנסיביות והאיזון בין האלכוהול, הטאנין והטעם לצד החבית, מושלמים.
כל אלה תחת הכותרות: POWER – אינטנסיביות ומורכבות טעם. FINNESSE – איזון ובאלאנס ברמת הדיוק והליטוש הסופיים. FLAVORS – מורכבות וקומפלקסיביות.

היין יצא במהדורה מוגבלת של כ-6000 בקבוקים בלבד, הוא שמתומחר במחיר של 340 ₪. עם 15% אחוזי אלכוהול. יין שבמהותו נועד לייצג את הגולן נוף מולדתו, על המשתמע מכך: אקלים ואדמה והיסטוריה.

היין גם מקפל בתוכו עשייה ויצירה משותפת של שני ייננים ענקיים, שאולי במקרה או לא, שניהם ממוצא אמריקאי, כשהיין מסמל את העשייה החיובית, המשותפת ואת התפתחותה ככל שהשניים טועמים ומתגבשים לקראת רקיחת הבלנד הסופי.

מטעימת היין אני סבור, שגם אם מדובר ביין מבציר 2006, הרי זהו יין צעיר במלואזלמה לונג וויקטור שונפלד אונו, שכוחו מאוד מודגש במותניו. לא אסתכן אם אומר שהוא מזכיר במקצת את יינות הדגל היותר טובים מסדרת קצרין מהבצירים היותר טובים של היקב, אלא שהוא מביא עמו מעט יותר רכות, ולדעתי הוא עולה עליהם במדדים רבים. 
לא אסתכן אם אומר שביין הזה ניסו ויקטור שונפלד וזלמה לונג לעשות את היין הכי טוב שהיקב עשה מעודו, וזו בכלל לא אמירה יומרנית אלא תוצאה ראויה, מקצועית ולבטח מכובדת, וכזו שעוד ידברו בה.
זהו בהחלט יין שהשיג את יעדיו, והאמינו לי – הם היו גבוהים. אוסיף ואומר, שהירדן רום 2006 יהווה מעתה אמת מידה השוואתית – benchmark מול יינות שיבואו אחריו, וכבר עתה מאוד צפוף שם בליגת היינות הגדולים באמת. 

כבר הרבה זמן לא נהניתי מיין טוב כל כך, ולרגעים מלמלתי לעצמי: "כבר לא יהיה דבר יותר טוב מזה".

ומשהו על האוכל: כמות הבשרים שאכלתי לצד היינות הנפלאים של ערב ההשקה, כולל יינות נדירים מבציר 2000 והלאה בבקבוקי מגנום ודאבל מגנום, הייתה פשוט עצומה. ככל שהיין היה משובח הוא תמך בבשר המשובח בהרמוניה של שירה. אחרי הבשר הגיעו הקינוחים בדמותם של פינוקי שוקולד וגם שפע מפירות העונה אותם שילבתי עם המוסקט המקורר והצונן של היקב.
לרגעים אמרתי לעצמי, שאם איני רוצה שהקרדיולוג שלי יהיה עסוק יותר ועשיר יותר, אולי כדאי באמת שאחסוך מעצמי את בליסת הבשר הנפלא הזה. שכן, זה כאילו הלכתם לרופא ואמרתם לו : "דוקטור, אני לא שמן מספיק… איך אני מאיץ את התהליך…"